Ми вже так звикли, що нас оточує величезна кількість різних електроприладів, які покликані полегшити наше життя і зробити його більш комфортним, що важко уявити, як би ми зараз жили без всього цього. А адже ми стали бранцями електроприладів не так давно. І хоча ми з вами вже потихеньку почали забувати часи без пральних і посудомийних машин, витяжок, насосних станцій, кухонних комбайнів, комп'ютерів ... і всього цього розмаїття електросвіту, але старенька проводка ще чудово пам'ятає ті часи. І часом "ображається", що на неї звалили більше, ніж вона може винеси. І ця "образа" частенько виливається в серйозні проблеми, починаючи від обривів в електроланцюгу і закінчуючи самим гіршим -пожежею. Тому не треба забувати, що електропроводка - це не тільки найважливіша комунікація в будинку, що забезпечує додатковий комфорт, але також і найнебезпечніша.
Частенько трапляється, що коли люди планують зробити хороший косметичний ремонт, то вся увага зосереджена тільки на те, щоб поліпшити житло в естетичному плані, але про електропроводку воліють забути. Воно й зрозуміло. Електрика річ не прикметна й на інтер'єр особливо не впливає. До того ж досить дорога. Тому проблема електропроводки в будинку частенько вирішується покупкою десятків метрів подовжувачів, які оперізують весь периметр житла.
Монтаж електропроводки - це не той вид робіт, який варто здійснювати самому, але все ж якщо Ви впевнені у своїх силах і володієте деякими знаннями в цій галузі, то можна виконати всі роботи і самостійно. Головне відповідально поставитися до поставленого завдання і уважно вивчити все те, що належить зробити.
З чого починається електромонтаж?
А починається він з планування. Для початку необхідно уважно пройтися по всьому будинку, відвідати всі його закутки і всією родиною подумати, де що буде стояти, в яких місцях буде найзручніше розмістити розетки, де поставити вимикачі і яким освітленням вони будуть керувати, в якому місці поставити щиток із захисними автоматами ... Після того як всі ці питання будуть вирішені, потрібно скласти схему майбутньої електромережі, на яку перенести кожен елемент із зазначенням його місця розташування і розмірів. Далі необхідно продумати на які окремі групи слід розділити весь ланцюг. Як правило, поділяють світлову та розеткові групи, крім цього можна виводити на окремі автомати живлення окремих електроприладів, таких як кондиціонер, бойлер, котел опалення, холодильник, варильна поверхня, духова шафа і т. п. Приміщення з підвищеною вологістю, такі як підвал, ванна кімната, санвузол - доцільно підключати через диференціальний автомат абоПЗВ*.
Після того як Ви визначите скільки у Вас буде окремих груп, що забезпечують живленням свою групу електроприладів, необхідно буде прорахувати навантаження, яку буде нести кожна група і виходячи з цього визначити перетин кабелю. Для електродвигунів, також необхідно враховувати пусковий струм так, як у момент пуску всі електродвигуни споживають значно більше енергії, ніж в робочому стані.
Як визначити який необхідно переріз проводу?
Перетин токоведучої жили визначається виходячи з багатьох факторів: матеріал з якого виготовлений провідник, довжина кабелю, температура, при якій кабель експлуатується, вологість повітря, клас кабелю, спосіб підключення, кількість фаз і т. п ... Але Вам всього цього знати не обов'язково, тим більше, що більшість електриків і самі всього цього не знають. Для Вас достатньо знати, що 1 мм.кв міді з невеликим запасом витримує 2 кВт навантаження. Вірніше не витримує, а нормально працює, витримує він значно більше, але вже з негативними наслідками для кабелю: він гріється і руйнується його ізоляція.
Тому, як писалося вище достатньо знати, що 1 мм.кв міді - 2 кВт навантаження, 1,5 мм. кв. - 3 кВт, а 2,5 мм. кв. - 5 кВт.
Ну ось, з перетином кабелю розібралися, далі необхідно визначитися яким чином буде здійснюватися розводка - з використанням розподільчих коробок або без. Раніше у нас монтаж проводився тільки із застосуванням розподільчих коробок, але останнім часом багато електриків переймають досвід зарубіжних колег і монтують електропроводку без використання розподільчих коробок.
Який спосіб краще? У кожного з них є певні переваги і недоліки. Переваги монтажу з використанням розподільних коробок, зводиться до економії кабелю і деякої зручності монтажу. З недоліків - відсутність доступу до коробки. Так, в ідеалі до коробки завжди повинен бути доступ, але при сучасних видах оздоблення, як показує практика, до коробок завжди відсутній доступ. Уявляєте, що зі стіни, яка оздоблена венеціанською штукатуркою, стирчить кришка розподільчої коробки? Не уявляєте? Звичайно ж, вона буде псувати зовнішній вигляд. А якщо її закрити, то потім навіть якщо її виколупати, то венеціанську штукатурку просто так плямкою не підмажеш. Щоб не було помітно місця переходу доведеться переробляти всю стінку. В принципі, якщо в коробці все поєднано на совість, то в неї нема чого і заглядати, але мало що.
Переваги монтажу без використання розподільчих коробок. Так як з'єднання та підключення здійснюється безпосередньо в місцях встановлення розеток і вимикачів, то до цих місць завжди є безперешкодний доступ. Зняли вимикач або розетку і вся схема підключення як на долоні, правда, в тісному просторі.
З недоліків. Перевитрата кабелю (близько 20 - 30%), деякі складності в монтажі.
Після того як Ви визначитеся з коробками, можна приступити до штроблення і прокладки кабелю. Якщо кабель проходить всередині легко займистих конструкцій, то його обов'язково потрібно протягувати в гофрі. Кінці кабелю мають підходити з одного боку до коробки (розподільчої або монтажної), а з іншого - заходити в щиток. Кабель необхідно заводити з невеликим запасом, особливо з боку щитка (40 - 50 см). Також не забувайте підписувати кабель, до якої він групи відноситься і що живить. Не лінуйтеся підписати відразу, щоб потім не витрачати багато часу на прозвонку. Коли штукатурні роботи закінчаться, то можна відразу замурувати всі монтажні коробочки в капітальних стінах і встановити спеціальні монтажні коробки в перегородки і фальшстіни з гіпсокартону. Крім цього замурувати або просто прикріпити щиток, в залежності від того внутрішній він чи зовнішній.
На цьому етапі можна підключити тимчасове освітлення і розетки, а також під'єднати живлення необхідних груп на щитку.
Як підключити щиток?
Насправді це зовсім не складно, якщо робити все акуратно, по порядку і все систематизувати. Отже! У Вас є вбудований або навісний, пластиковий або металевий щит.
Першим ділом відключаємо живлення і обов'язково перевіряємо, чи немає на ввідному кабелі напруги!
З нього стирчить маса проводків, всі вони підписані і тепер необхідно все це діло під'єднати. Не поспішайте відразу обрізати зайві дроти. Спершу зніміть по черзі з кожного кабелю верхню ізоляцію. Якщо кабель був підписаний зверху на ізоляції, то не забудьте кожен кабель по-новій підписати. Найкраще прикріпити на фазну жилку шматочок малярської стрічки, на якій вказати, що це за група, тоді верхню ізоляцію можна сміливо знімати(Фото1). Після того як з усіх кінчиків кабелю знята верхня ізоляція, можна приступити до підключення.
Спочатку краще підключати "заземлюючі" і "нульові" жилки. Це зручно, тому як можна не відразу ставитиDIN-рейки*(Фото2,3)і автомати, а відповідно в щитку буде більше місця, для того щоб розібратися з двома третинами проводків. Для цього необхідно встановити на свої місця клеми, призначені для підключення "землі" і "нуля". Після чого підключити до однієї з них "заземлення", якщо щит металевий, то не забудьте також заземлити і сам щит. Як правило, на кожному металевому щиті присутній спеціальний болт, призначений для під'єднання заземлюючого проводу. Після чого залишається укладати по одній заземлюючі жилки від кожної групи, вигинати й підводити до клеми, а потім обрізати зайве, зачищати і підключати. Це необхідно здійснювати саме по одному проводку, таким чином, у Вас вийде все акуратно, проводи будуть потрібної довжини, йти вони будуть кучно і не займуть багато місця, а головне в щиті не буде, так як у Медузи Горгони на голові.
Після того, як з "землею" покінчено, аналогічну процедуру слід провести для нульових жилок. Також по одній підводите, обрізаєте, зачищаєте і підключаєте. До нульової шини потрібно підключити всі жили, крім тих груп, що будуть підключаться через диференціальний автомат.
Далі йде саме цікаве - підключення захисних автоматів. Першою справою необхідно встановити на своє місце монтажнуDIN-рейку*, на яку, згодом кріпляться захисні автомати. До речі, не забудьте подумати про додатковий захист побутової техніки. Кращим способом захистити техніку від перепадів напруги - це поставитистабілізатор*абоДБЖ*, але для цілого будинку або квартири ці прилади коштують досить дорого, до того ж вони габаритні і під них потрібно виділяти окреме місце. Тому не всі їх можуть собі поставити. Але, не турбуйтеся, є недорогий спосіб захистити Вашу техніку, а саме встановити в щиток з автоматами реле напруги. Це не стабілізатор, напругу воно не вирівнює, але захищає не погано і до того ж місця займає дуже мало, як три однополюсних автомата. Суть роботи реле напруги полягає в тому, що коли напруга опускається нижче встановленої межі (за замовчуванням 175 В) або навпаки скаче вище верхньої межі (за замовчуванням 250 В), спрацьовує реле, яке на якийсь час вимикає живлення всіх груп. Через певний час (за замовчуванням 5 секунд і налаштовується з кроком в 5 секунд), реле напруги включає живлення всіх груп і якщо за цей час напруга нормалізувався, то все продовжує працювати в колишньому режимі.
Якщо ж напруга продовжує перебувати за межами робочого діапазону, то реле знову вимкне живлення і буде продовжувати робити теж саме, поки напруга не увійде в робочий діапазон. У цьому є певний мінус реле, але для того щоб техніка не включалася через кожні 5 секунд, а потім знову вимикалася, слід встановити затримку побільше. Але зате плюс незаперечний. Скажімо стрибнула напруга до 270 В і вже найімовірніше, що щось вже у Вас би перегоріло, але так як реле напруги вчасно вимкнуло живлення, то всі прилади залишаться неушкодженими і холодильник не потече так, як реле через час включить живлення.
Загалом, це найдешевший і в цілому непоганий спосіб захисту від стрибків напруги, до того ж у самому реле напруги може бути вбудований вольтметр, і Ви зможете контролювати яка у Вас поточна напруга в мережі.
Підключається реле напруги просто. Як правило, знизу на реле напруги є три контакти. Перший - нуль, другий - фаза вхід, третій - фаза навантаження. Якщо Ви підключаєте щит, в якому плануєте установку реле напруги, яке буде встановлене для всіх груп, то фазний провід, який виходить на навантаження, необхідно пустити на "запитку" всіх захисних автоматів, а нульовий провід під'єднати до нульової шини. Крім цього необхідно враховувати, що сила струму, на який розраховане реле напруги, повинен бути трохи більше ніж у ввідного автомата. Це необхідно для того, щоб захистити саме реле, щоб не допустити ситуації, коли йде сильне перевантаження і замість того щоб спрацював ввідний автомат (наприклад, 32 А) і відключив живлення, перегорає реле напруги (до прикладу 25 А), яке не розраховане на таку силу струму.
Але повернемося до підключення захисних автоматів в щитку. Можна відразу встановити всі захисні автомати на свої місця на DIN-рейці, потім підключити до першого з них живлення або від ввідного автомата, або від реле напруги, якщо воно встановлено, а потім необхідно перекинути харчування на всі інші автомати. Харчування до автоматів підводиться зверху. Перекинути живлення на інші автомати можна або за допомогою перемичок з жилок кабелю, або за допомогою спеціальної шини(Фото4). За допомогою шини виходить все значно швидше і акуратніше. Після того як Ви встановили і подали напругу на всі автомати, можна потихеньку приступити до підключення всіх груп. Всі дроти у Вас підписані і залишається тільки підключити кожну або декілька груп до відповідного автомату. До речі, чому назва захисний автомат? Тут ключове слово це захисний. Захисний автомат, по суті, призначений тільки для захисту кабелю від пошкоджень пов'язаних з перевантаженням або коротким замиканням. Багато хто про це забуває і помилково вважає, що чим дорожче автомат, тим краще і замість автомата на 10 А, ставлять двадцятиамперний автомат.
Як правильно розрахувати, який автомат слід поставити?
Вирахувати нескладно. Множимо Ампери на Вольти і отримуємо Ватти. До прикладу, маємо кабель з мідними жилами 1,5 перетину, який витримує 3 кВт навантаження. Який автомат забезпечить захист кабелю і в той же час не буде безпідставно вибивати? Рахуємо:
10 А х 220 В = 2200 Вт або 2,2 кВт
16 А х 220 В = 3520 Вт або 3,5 кВт
З цих рядків видно, що вже автомат номіналом 16 А не забезпечить належного захисту кабелю, хоча в багатьох випадках для такого кабелю саме такий автомат і ставиться. Але, якщо Вам все дозволяє поставити захисний автомат на 10 А, то встановлюйте на 10. В крайньому випадку на 16 А, але ні в якому разі не більше.
За аналогією можна порахувати, який автомат підійде для кабелю з перетином 2,5 мм. кв., який витримує 5 кВт навантаження.
20 А х 220 В = 4400 Вт або 4,4 кВт
25 А х 220 В = 5500 Вт або 5,5 кВт
Тут теж саме. Самий максимум, на такий кабель можна поставити автомат номіналом 25 А і ні в якому разі не більше. А менше завжди, будь ласка. Якщо для приладу достатньо 6 А, то ставте 6 Ампер.
Ну ось, практично все готово. Залишилося розібратися з диференціальним автоматом іПЗВ*.
Диференціальний автомат і ПЗВ - що це таке і для чого вони застосовуються?
ПЗВ (УЗО) або пристрій захисного відключення, являє собою диференціальне реле, яке здатне виявляти витік струму і відключати живлення групи. Це дуже корисний пристрій, який забезпечує максимальний захист від ураження електричним струмом. Простіше кажучи, якщо, приміром, хтось стоїть у ванній кімнаті на вологій підлозі, а потім взяв в руки фен, у якого ушкодилася ізоляція на дроті, по якому приходить фаза, то рука людини мимоволі стиснеться і людина не зможе вже випустити фен з руки, так як стислі м'язи не дозволять цього зробити. І в результаті - летальний результат. Причому, якщо хтось із сімейства спробує допомогти і вбіжить у ванну, то, швидше за все, з ним буде теж саме. Але, якщо розетки ванної кімнати підключені через диференціальне реле, то воно "відчує" витік струму, що проходить через тіло людини, яка стоїть на мокрій підлозі, виступаючого в якості нуля. "Відчує" і вимкне живлення групи. У результаті людина відбудеться легким переляком.
Яким чином диф.реле може "відчувати" витік? Все просто. До диференціального реле підключається і фаза і нуль. УЗО стежить за тим, щоб скільки струму увійшло, стільки ж і вийшло. Якщо частина струму йде "наліво" (через систему опалення, водопроводу, армовані стіни, заземлення і т. п.), то відразу "вирубує" живлення.
А тепер чим відрізняються диференціальний автомат від ПЗВ?
Пристрій захисного відключення (ПЗВ) - це диференціальне реле, а диф.автомат поєднує в собі функції як диференціального реле, так і захисного автомата. Відповідно диференціальний автомат дозволяє заощадити одне посадочне місце і коли в щиті місця замало, то це дуже важливий плюс. А більше особливих відмінностей немає.
Якщо Ви вирішили поставити ПЗВ, то слід пам'ятати, що після нього потрібно встановити захисний автомат з меншим номіналом по амперажу, ніж ПЗВ. До прикладу, якщо ПЗВ на 25 А, то захисний автомат повинен бути на 20 А і встановлений після нього.
Після того як щит із захисними автоматами повністю змонтований, можна перейти до підключення розеток і вимикачів.
Розетки підключити найпростіше. Тут ніякої складності немає, всі розетки підключаються паралельно - фаза до фази, нуль до нуля, земля до землі. Схема підключення зліва:
Вимикачі груп освітлення підключаються інакше. Порядок підключення такий: На люстру припадає три жилки. Заземлення, нуль і третя жила, що йде від вимикача. До самого вимикача приходить тільки фаза і далі, вже в залежності від того чи замкнутий контакт на вимикачі, фаза йде до люстри або обривається на вимикачі. Нижче на схемі проілюстровано, яким чином здійснюється підключення на прикладі двохклавішного вимикача:
Схемка підключення люстри і двохклавішного вимикача
Як Ви бачите, нічого складного немає. Роль вимикача полягає в тому, щоб розмикати і замикати контакт, встановлений на фазному проводі. Нуль і заземлення підводяться спочатку і не розмикаються, а постійно підключені до люстри.
Існує маса місць, де було б дуже зручно використовувати вимикачі, які дозволяли б керувати освітленням з декількох місць одночасно. Наприклад, в спальні біля входу і біля ліжка, в коридорі відразу з двох його кінців, на сходових маршах внизу і вгорі сходів і т.п.
Це реально здійснити. Для цього знадобляться не звичайні вимикачі, а прохідні. Відмінність прохідного вимикача від звичайного полягає в тому, що він не просто розриває і замикає ланцюг, а перекидає фазу з одного контакту на інший і назад. Відповідно, в одноклавішного прохідного вимикача не два контакти як у звичайного одноклавішного вимикача, а три.
На схемі нижче проілюстрований принцип підключення люстри з можливістю управління з двох місць:
Схема підключення люстри через прохідний вимикач
з управлінням з двох точок:
Підключається все таким чином. До люстрі підходить заземлення, нуль і третій дріт від одного з прохідних вимикачів. Фаза підходить до другого прохідного вимикача. Потім ці два прохідних вимикача з'єднуються між собою двома жилами. Так як принцип прохідного вимикача заснований на тому, що він перекидає фазу з одного контакту на інший, то виходить, що фаза йде до люстри, то по одній жилці, то по іншій.
Далі Вашій увазі надається схема підключення люстри через прохідні двохклавішні вимикачі:
Схема підключення люстри через прохідні двохклавішні вимикачі:
Принцип той же самий, як і в прикладі вище, тільки задіяні дві клавіші, а відповідно можна керувати відразу двома світловими групами, або включати лише пів люстри.
Досить рідко, але все ж іноді просто необхідно здійснити можливість керуванням освітленням з трьох і більше точок. Наприклад, на сходах, що мають виходи не тільки вгорі і внизу, але ще й посередині, у великій вітальні, у якої є кілька входів-виходів, у довгих коридорах і т. п.. Щоб мати можливість повноцінно управляти освітленням з трьох і більше місць, достатньо підключити люстру з використанням тих же двох прохідних вимикачів, але між якими встановити один або декілька хрестових вимикачів, які ще називають проміжними механізмами. Дивіться схему нижче:
Схема підключення люстри через прохідні та хрестові вимикачі
з управлінням з двох и більше місць:
Як Ви бачите, схема нічим не відрізняється від схеми підключення прохідних вимикачів, за винятком того, що між прохідними вимикачами встановлені хрестові вимикачі. Принцип роботи хрестового вимикача полягає в тому, щоб перепідключати вхідні в нього дроти хрест-навхрест, або простіше кажучи, міняти контакти місцями. Якщо уважно придивитися до схеми, то Ви помітите, що станеться, якщо поміняти місцями проводи, що з'єднують два крайніх прохідних вимикача. Правильно. Світло або загориться, або згасне. І якщо на наступному хрестовому вимикачі знову їх поміняти місцями, то станеться, те ж саме. Відповідно, таких проміжних механізмів, які будуть перепідключати контакти хрест-навхрест, можна поставити необмежену кількість і тим самим з'являється можливість управляти освітленням з необмеженої кількості місць. Щоб Вам було легше зрозуміти, яким чином хрестовий вимикач міняє місцями контакти, нижче представлена його схема, на якій наочно проілюстрований принцип його роботи:
Принципи роботи і деякі особливості вимикачів
Звичайний двохклавішнийвимикач. Має три контакти, які або замикає, або розмикає таким чином:
1 - 2 та 1 - 3
Одноклавішний прохіднийвимикач. Має три контакти и перекидає струм, який проходить через один із контактів, то на другий, то на третій контакт.
Хрестовий вимикачабо проміжний механізм. Візуально не відрізняється від прохідного вимикача, єдина відмінність - це наявність не трьох, а чотирьох контактів. Ще одна особливість проміжних механізмів у тому, що вони бувають тільки одноклавішними, тому якщо Ви хочете встановити двохклавішний вимикачі, то прохідні можна поставити і двохклавішні, а хрестові, можна поставити одинарні в загальній подвійній рамці.
Хрестові вимикачі встановлюються на провід, що з'єднує два крайніх прохідних вимикача і міняють місцями вхідні та вихідні дроти: перший з третім або другий з четвертим і друге положення - перший з четвертим або другий з третім.
Джерело -http://rigips.kiev.ua/elektrika_ua.php
